Carmona. Convento de Santa Clara, -II. El coro bajo y el claustro.

Una vez que bajamos del mirador hasta el atrio, veremos a nuestra derecha la actual puerta de entrada a la iglesia, que es por el muro del Evangelio.

La portada principal se situaba a los pies del templo, aunque posteriormente fue tapiada, usándose la actual para acceder a la iglesia. También dotada de doble portada, su construcción se llevó a cabo entre finales del XV y principios del XVI.

Portada principal, de clara inspiración gótico mudéjar, cegada en la actualidad.

Carmona. Convento de Santa Clara -I. La Torre mirador.

Nos situamos a espaldas de la portada del Hospital de la Caridad y seguimos adelante unos metros hasta llegar a la calle Santa María de Gracia, que no es más que un tramo de la calle Dolores Quintanilla, o viceversa.

Allí veremos las puertas gemelas tan típicas de los conventos de clausura españoles. Este de Carmona es el más antiguo de los cenobios de la ciudad. Contó desde su fundación en 1.460 con la protección y privilegios del pontificado y la corona, tales como el de custodiar las llaves de la ciudad en períodos de guerra o eximir de impuestos a los vecinos que estaban al servicio de las monjas.

Convento de Santa Clara, con su característica torre-mirador.

Carmona. Hospital de la Caridad.

Si tras ver la iglesia de Santiago la rodeamos, dejándola a nuestra derecha y tomamos por la estrecha y serpenteante calle del Paso de la Duquesa, tendremos ocasión de observar, aunque sea de forma lateral, la portada gótico-mudéjar y la torre de dicha iglesia. Y siguiendo por la misma calle llegaremos ante la portada del Hospital de la Caridad.

Portada del Hospital de la Caridad de Carmona.

Carmona. Iglesia de Santiago.

Una vez visitada la Puerta de Córdoba, basta regresar unos metros por la calle Dolores Quintanilla (la que hemos seguido desde la Prioral para llegar hasta aquí) y girar la primera calle a la izquierda (calle Calatrava) para llegar a la iglesia de Santiago.

Su construcción puede fecharse en el siglo XIV, durante el reinado de Pedro l, sobre terrenos concedidos a la Orden de Santiago tras la reconquista de la ciudad. Sin embargo, se han encontrado algunos restos que invitan a pensar que en otro tiempo fue una mezquita. 

Ábside de la iglesia de Santiago, desde la calle Calatrava.

Carmona. Puerta de Córdoba. La leyenda de los gigantes.

La Vía Augusta era, en tiempos romanos, la principal vía de comunicación de la península. Abarcaba desde los Pirineos hasta la ciudad de Cádiz, atravesando las principales ciudades de la época. Carmona era una de ellas, pasando dicha vía de oeste (Puerta de Córdoba) a este (Puerta de Sevilla) a través del cardus máximus.

Puerta de Córdoba, vista desde el interior.

Carmona. Convento de la Santísima Trinidad (Descalzas), -II y final.

Continuamos el recorrido iniciado en la entrada anterior.

Cuando salimos de la Sacristía, tenemos la siguiente vista de la iglesia:

Muro de la Epístola.

Carmona. Convento de la Santísima Trinidad (Descalzas), -I.

Justo frente a la puerta de entrada de la iglesia Prioral, en la acera contraria, se encuentra el convento de la Santísima Trinidad, conocido más popularmente como convento de las Descalzas.

Convento de las Descalzas.

Carmona. Iglesia Prioral de Nuestra Señora de la Asunción, -IV y final. Capilla de los Apóstoles y Museo de Arte Sacro.

Saliendo de nuevo al Patio de los Naranjos veremos enfrente nuestro, a la derecha de la portada de entrada, un vano que nos permite acceder a la Capilla de los Apóstoles. Construida en el siglo XV, es de sección cuadrada, rematada con una bóveda octogonal, redecorada en época barroca.

La puerta que se intuye a la izquierda es la de la capilla de los Apóstoles, y la de enfrente, la de acceso al Museo de Arte Sacro.

Carmona. Iglesia Prioral de Santa María de la Asunción, -III. Capilla Mayor y nave del Evangelio.

Hemos llegado ante la Capilla Mayor, dividida en dos partes, alta y baja, por un graderío de diez escalones. En la parte alta se sitúa el Retablo Mayor que, contrariamente a lo habitual en la zona, no es poligonal, sino recto, adaptándose al fondo del presbiterio. Su estilo es plateresco, estando formado por banco, cuatro cuerpos de cinco calles y ático. Las calles se separan mediante columnas cilíndricas o abalaustradas, sencillas o dobles, todas ellas muy decoradas. Queda así un amplio espacio muy compartimentado que permite, al estilo del altar mayor de la Catedral de Sevilla, mostrar numerosas escenas diferentes.

Retablo Mayor.

Carmona. Iglesia Prioral de Santa María de la Asunción, -II. Coro y nave de la Epístola.

Una vez en el interior, observamos que la planta del templo es de salón (todas las naves se alzan hasta la misma altura), con tres naves, más otras dos laterales formadas por las capillas situadas entre los contrafuertes. Las columnas son poligonales, sosteniendo bóvedas góticas con nervaduras.

Vista general de la iglesia desde el coro.

Carmona. Iglesia Prioral de Santa María de la Asunción, -I. Historia, exterior y Patio de los Naranjos.

La actual iglesia fue construida en una primera fase entre los años 1.424 y 1.518. Es de estilo tardogótico andaluz, tomando como modelo la catedral de Sevilla. Sin embargo, el culto cristiano en el lugar se celebraba con anterioridad en el edificio de la mezquita existente en el lugar desde la conquista de la misma el año 1.247.

Imágenes de la Prioral desde la calle San José.

Carmona. Iglesia del Divino Salvador.

De la primitiva construcción no queda nada. Se encontraba ubicada en la parte sur de la plaza mayor al parecer, en el solar de una antigua mezquita y ocupando parte de la antigua Plaza Mayor, según restos encontrados en obras modernas. Se dice, igualmente que, tras la conquista de la ciudad a los musulmanes, se levantó en el lugar una capilla, que sería sustituida más tarde, en los siglos XIV o XV, por una iglesia parroquial.

Vista de la fachada principal del templo.

Carmona. Convento Madre de Dios, -II y final. La iglesia.

De regreso a la iglesia, iniciamos la visita por el lado de la Epístola, comenzando desde los pies, como es habitual. Ambos muros están cubiertos por óleos de santos y santas dominicos, así como escenas de la vida de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la orden, distribuidos en tres niveles.

Vista general desde el coro bajo.

Carmona. Convento Madre de Dios, -I. Las dependencias.

Si desde la plaza de San Fernando miramos a la Antigua Audiencia de frente, veremos a la izquierda el arco de ladrillo anteriormente mencionado (calle del Torno de Madre de Dios) y, a la derecha de la Audiencia, otra estrecha y serpenteante callejuela (calle Madre de Dios). Por el arco accedemos al convento Madre de Dios a través de las dependencias del propio convento; por la otra calle podemos pasar directamente en la iglesia.

Arco de la calle del Torno de Madre de Dios.

Carmona. Plaza de San Fernando y sus alrededores.

Situada en la intersección de las calles Prim y Martín López, la Plaza de San Fernando es un amplio espacio urbano, lugar de reunión habitual y  corazón de la vida cotidiana de Carmona. No sólo es así en la actualidad, ya que en época romana confluían en ella las dos calles principales, el Cardo Máximo y el Decumanus Maximo, alzándose en una de sus esquinas, como era lo normal en la configuración de las urbes romanas, el foro, centro de la actividad administrativa, política y social de la ciudad.

Vista de la Plaza de San Fernando.

Carmona. Casa Palacio de los Domínguez. Moverse por la ciudad.

Moverse por Carmona.

Debía haber publicado al inicio de las visitas a la ciudad de Carmona las líneas que siguen a continuación, pero no había caído hasta que un lector me lo ha preguntado vía correo electrónico. Se trata de dónde dejar el coche cuando visitemos la ciudad.

Carmona. Iglesia de San Bartolomé, II y final. Capilla Mayor y nave del Evangelio.

La segunda parte de la visita a la iglesia de San Bartolomé comienza ante el Retablo Mayor. De estilo barroco y fechado en el primer tercio del siglo XVIII, está compuesto por altar, banco, dos cuerpos de tres calles y ático. Es obra de José Fernando de Medinilla.

Capilla Mayor.

Carmona. Iglesia de San Bartolomé, -I. Exterior y nave de la Epístola.

Tras completar la visita a la iglesia de San Pedro, damos media vuelta y, atravesando la Puerta de Sevilla, nos dirigimos a la también cercana iglesia de San Sebastián, en la calle Prim, número 29. 

Iglesia de San Bartolomé, vista desde la calle Extramuros de San Felipe.

Actualización iglesia de san Roque, -II y final. El monje fantasma.

Se ha procedido a la actualización de la siguiente entrada:

Iglesia de san Roque, II. El monje fantasma.

Carmona. Iglesia de San Pedro, III y final. Capilla Mayor y nave del Evangelio.

Llegamos ya ante la Capilla Mayor. Podemos observar que su estilo no tiene nada que ver con el resto del templo, lo cual es debido al pavoroso incendio fortuito que tuvo lugar en 1.984, que destruyó completamente el Retablo Mayor y afectó seriamente al resto de altares y retablos de la iglesia. Como veremos más tarde, aún se están llevando a cabo trabajos de limpieza y restauración sobre parte del mobiliario (la limpieza de la Capilla Sacramental debe haber sido una pesadilla). Tan sólo se salvó el templete neoclásico con la imagen del titular del templo, del siglo XVIII, y el Crucificado de principios del XVII. En la siguiente fotografía de la Universidad de Sevilla podemos ver el aspecto que tenía el antiguo retablo:

Antiguo Retablo Mayor de la iglesia de San Pedro, destruido por un incendio en 1.984.

Carmona. Iglesia de San Pedro, -II. Nave de la Epístola.

Al entrar en el templo, lo primero que nos llama la atención es la situación del coro, exento a los pies de la nave, poco frecuente en las iglesias de la capital (de memoria sólo recuerdo la de Santa Ana). La planta es basilical, dividida en cinco tramos, crucero y capilla mayor con cabecera plana, distribuidos en tres naves, siendo la central más ancha que las laterales, de las que está separada por arcos de medio punto apoyados sobre pilastras, cada una de las cuales lleva dos medias columnas adosadas.

Vista de la nave central desde el coro.

Coro y órgano, vistos desde el presbiterio.

Carmona. Iglesia de San Pedro, -I. Exterior.

Ya que acabamos de visitar el Alcázar de la Puerta de Sevilla podemos aprovechar para pasarnos por la iglesia de San Pedro que tan cerca está, según hemos podido ver en fotos anteriores.

Iglesia de San Pedro, vista desde la muralla.

El blog Leyendas de Sevilla obtiene un Premio Dardo.

Que conste, antes que nada, que no tenía ni idea de la existencia de estos premios, de quién ni qué criterio se sigue para concederlo, ni ná de ná. Tan solo sabía que me lo había otorgado Vicente Camarasa, autor de varios blogs relacionados con el arte: El Señor del Biombo, Sdelbiombo, Biombo histórico,  Geobiombo o Palios. El amigo Vicente ha conseguido nada menos que tres dardos, ahí es nada.

Buceando en la red me entero de cómo va el asunto. Se trata de un premio puramente simbólico que comenzó a otorgarse a finales de los años noventa, en el que es premiado un blog al que se reconoce "la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de los blogueros para conseguir una buena calidad de contenidos".

Son concedidos por otros blogueros a los que gusta tu publicación y, a su vez, los premiados conceden quince premios dardos a otros tantos blogs.

Por tanto, procedo sin más dilación a asignar (sin orden ni concierto) mis quince Dardos:

- seordelbiombo.blogspot.com.es,  de Vicente Camarasa, por supuesto, que me hace soñar con lugares a los que nunca podré ir.

- arteparnasomania.blogspot.com.es, de Alejandro Labat, infatigable (y cuando digo infatigable quiero decir infatigable) divulgador de la pintura universal y el pensamiento filosófico.

- franconetti-aula-abierta.blogspot.com.es, en el que Mari Carmen Franconetti (la amabilidad hecha bloguera) nos demuestra casi cada día que el que quiere, puede.

- esasevilla.blogspot.com.es, desde el que se nos muestran detalles y rincones desconocidos de esta ciudad que tanto queremos.

- culturadesevilla.blogspot.com.es. Imprescindible para estar al día de la actividad cultural de la ciudad.

- arnidoarteyrestauracion.blogspot.com.es, del imaginero Antonio Díaz Arnido, un enamorado de Sevilla y Roma, que nos permite conocer el proceso de talla o restauración de esas imágenes que tanto arte atesoran.

- elninofrito.blogspot.com.es. Tiene arte hasta el nombre del blog. Gracias, Rafael Ríos, por echarme una mano cada vez que te necesito y por tenernos al día de la actualidad “capillita” (dicho sea con todo mi cariño).

- artetorreherberos.blogspot.com.es o como imbuir el arte a los chavales de Secundaria. Te echamos de menos, Paco, vuelve pronto.

- elpasadodesevilla.blogspot.com.es, como era la Sevilla que desapareció por mor de las modernidades y/o la especulación urbanística.

- becerrita.com/blog, porque además de comer de lujo, te lo envuelve de papel de regalo.

- sevillatequiero.blogspot.com.es, de Francisco Javier Martín, tan polifacético que lo mismo te comenta un libro que te explica cómo secar una camiseta estando bajo cero.

- elalmanaquedesevilla.blogspot.com.es. No podía faltar. Mi maestro, aunque solo he hablado con él una vez en mi vida. De mayor quiero ser como él (aunque ahora que lo pienso tengo doce años más que el profe).

- sevillanadas.blogspot.com.es, donde Sergio Palma, bloguero de amplio espectro, nos recuerda lugares, hechos y personajes de la historia de Sevilla.

- blogs.elpais.com/quinta-temporada, publicado por diferentes autores, que me tiene al día de las únicas emisiones de televisión que valen la pena: las series.

- josemanuelgarciabautista.wordpress.com, o sea, el blog del “Bauti”, al que todavía no conozco personalmente, pero todo se andará. Es la persona que nos tiene al día a todos los sevillanos sobre el mundo de lo oculto y paranormal.

Esta es mi relación, aunque a quien ha que darles el premio es a los lectores que me aguantan con más paciencia que Job y que, en vez de echarme la bulla cuando (a menudo) me equivoco, me corrigen amablemente, guiándome por el camino correcto.

Ayuntamiento de Sevilla, símbolo del plateresco andaluz, -II. La Planta Baja.

La entrada de las visitas turísticas se realiza a través de la puerta principal. Tras pasar el preceptivo control policial, nos recibe la persona que nos guiará y explicará los pormenores del recorrido. Lo iniciamos girando a la derecha y recorriendo un largo pasillo que nos lleva a una sala moderna en la que, con motivo de las obras para la Expo, se decidió dejar al descubierto parte del muro primitivo del siglo XVI.  En la pared de la derecha, según se entra, hay un óleo que representa a un obispo con mitra (imagino que san Isidoro o san Leandro), del no he encontrado información alguna.

Por este pasillo comienza la visita guiada. 
El cuadro representa a Santo Tomás de Villanueva repartiendo limosna, copia fiel del original que se expone en la Sala V del Museo de Bellas Artes de Sevilla.

Ayuntamiento de Sevilla, símbolo del plateresco andaluz, -I. Exterior.

El 21 de enero del año 2.013 comenzaron las visitas guiadas al edificio que alberga el Ayuntamiento de la capital hispalense. Es de agradecer esta apertura al pueblo llano de un edificio de indudable valor histórico y artístico al que, desgraciadamente, ha sido imposible acceder hasta esta fecha. Sería de agradecer que otras instituciones (que conste que aquí nadie ha nombrado al Palacio Arzobispal) sigan el mismo ejemplo y se permita a la ciudadanía disfrutar tanto de los edificios en sí mismos como de las obras de arte que atesoran.

En sus inicios, tras la conquista de la ciudad por Fernando III, el Cabildo Municipal no estaba situado en el emplazamiento actual, sino en el Corral de los Olmos, ya nombrado varias veces en este blog, que se encontraba situado al pie de la Giralda, en el espacio existente entre ésta y el Palacio Arzobispal (hoy calle Alemanes). Los destinos de la ciudad eran regidos por los Caballeros Veinticuatro (pertenecientes a las más nobles familias) y los Jurados.

La Virgen de los Olmos, en su hornacina de la Giralda. Presidía la entrada del Cabildo Viejo en el Corral de los Olmos.

Los fantasmas del castillo de Santiago de Sanlúcar de Barrameda, -II y final

Cruzando la Puerta de la Sirena accedemos al Patio de Armas, y girando a la izquierda vemos una puerta, prácticamente en la esquina, por la que entramos en el Aula Maior, una gran sala que ocupa la base de la torre aledaña a la del Homenaje. Se puede decir que dicho espacio constituía el Salón de Recepción para personajes importantes, así como el lugar en el que tenían lugar las ceremonias solemnes, como sería el caso del juramento de fidelidad del alcaide de la fortaleza a su señor. 

Entrada al Aula Maior.

Los fantasmas del castillo de Santiago de Sanlúcar de Barrameda, -I.

Hoy nos vamos a pegar otra escapadita allende nuestra ciudad para dirigirnos a la cercana Sanlúcar de Barrameda, en la desembocadura del Guadalquivir, ya en la vecina provincia de Cádiz. Allí nos disponemos a visitar el castillo de Santiago, al que recordaba por anteriores visitas totalmente en ruinas y que, para sorpresa mía, está restaurado por completo con (y esto sí que tiene mérito) con fondos privados.

Vista aérea del castillo de Santiago en la actualidad.
Cortesía de www.castillodesantiago.com.

Leyenda del rey Pedro I y el lego avispado.

Los hechos que narramos a continuación tuvieron lugar durante el reinado de Pedro I, monarca que, no sé si por su especial carácter o por la época que le tocó vivir, dio pie a numerosas leyendas, algunas de las cuales se han reflejado ya en estas páginas.

Sucedió que dicho rey visitó cierto día el convento Casa Grande de San Francisco, encontrándose que el prior, que tenía fama de persona sabia, se hallaba ausente, pues había acudido a predicar una novena a Jerez de la Frontera. No se sabe si la visita se había comunicado con antelación o si, por el contrario, don Pedro se presentó de improviso en el convento, pero el caso es que el monarca montó en cólera y ordenó que al día siguiente sin falta compareciera en palacio el ausente prior.

Lienzo moderno de Pedro I de Castilla. Ayuntamiento de León.

Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, -III y final.

El camino prosigue paralelo a la línea de costa hasta que dobla en ángulo recto a la derecha para llegar al Decumanus maximus. Aquí debemos elegir entre girar a la izquierda, en dirección a la Puerta Occidental y las termas o a la derecha, donde se encuentra el mercado y la plaza sur de la Basílica. Nos decidimos por el lado izquierdo y, en su recorrido, podemos comprobar el buen estado de conservación del suelo original que, en algunos tramos, se observa que está levantado por el terremoto antes mencionado que sufrió la ciudad.

Decumanus maximus. 
La pileta de piedra (labrum) pertenece a unas termas de situación desconocida. Muy recientemente se ha descubierto que lo que parecía ser una torre de vigilancia tan frecuente en esta costa es, en realidad los restos de unas termas romanas del siglo II a.C., que formaban parte del conjunto de Baelo Claudia. Personal de la Universidad de Cádiz ha encontrado en el yacimiento una escultura de mármol de Paros, de más de dos mil años de antigüedad, copia de un modelo griego.

Conjunto arqueológico de Baelo Claudia, -II.

Visitada ya la exposición permanente, salimos del edificio y, tras bajar unas escaleras, nos disponemos a recorrer el trazado urbano. Como es habitual en todas las ciudades romanas, en él se distinguen las dos vías principales: el Decumanus maximus, que la recorría de Este a Oeste y en cuyos extremos se situaban las puertas de entrada a la ciudad, y el Cardo maximus, que la cruza en ángulo recto y por tanto en dirección Norte a Sur.

Pero sigamos el recorrido recomendado por la señalización. Si miramos hacia atrás podremos observar el Centro de Recepción.

Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, -I. Centro de Recepción de Visitantes y Exposición Permanente.

Una vez más salimos fuera de la capital, y en este caso incluso de la provincia, para visitar otro emplazamiento romano. Se trata de la ciudad de Baelo Claudia, situada en la espectacular ensenada de Bolonia, sin duda una de las playas más bonitas de nuestro país.

Sobre su origen, siempre se ha pensado que era fenicio, derivando el nombre de Baelo de la divinidad fenicia Baal. Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado bajo la ciudad restos algunos de este supuesto pasado fenicio, aunque es posible que existan en algún lugar cercano, aún por descubrir. Al fin y al cabo, de las dieciséis hectáreas que ocupa el recinto tan solo se ha excavado un veinte por ciento.

Centro de recepción de visitantes.

Una curiosidad en París: iglesia dedicada a san Fernando.

Aprovechando la amplia oferta de viajes low-cost tan de moda en estos tiempos de crisis, un mes de enero de hace un par de años me marqué una escapada con la señora a París, ciudad que dicen "del amor".

Teníamos curiosidad por comprobar si seguía teniendo el mismo encanto que cuando la visitamos por primera vez, allá por el año noventa del siglo pasado.

Subterráneos de Sevilla: realidad o leyenda (actualizado).

Existe en nuestra ciudad la creencia popular de que bajo ella se extiende una serie de pasadizos y galerías subterráneas que comunican entre sí determinados edificios, tanto dentro como fuera del casco histórico.

Algunos de ellos son producto de la imaginación o, sencillamente, han desaparecido con la construcción de nuevas edificaciones pero, sin embargo, hay otros muchos que permanecen, en mejor o peor estado, bajo nuestros pies.

Recreación. Cortesía de cinconubes.tv.

Palacio de la condesa de Lebrija, -II y final.

Volvemos atrás (la puerta de salida es la misma que la de entrada) y, atravesando una pequeñísima habitación (con un bonito azulejo en la pared frontal) salimos al Cenador de Cristal. Con el jardín de fondo, antiguamente el Cenador de Cristal servía como salón de verano al modo del siglo XIX, con tresillos y plantas.

Habitación que enlaza la Sala de Dionisos con el Cenador de Cristal.

Palacio de la condesa de Lebrija, -I.

Antes que nada, y para que nadie se llame a engaño, comentar que todo lo que opiné sobre la Casa de Pilatos al final de la entrada correspondiente, es aplicable sobre este Palacio: tiene los mismos precios, las limitaciones son idénticas (no fotos en planta alta) y encima, la finca es apreciablemente más pequeña. En su descargo, el personal es más amable y la puntualidad, impecable.

Portada del palacio, en la calle Cuna.

Iglesia del Buen Suceso

La Iglesia conventual del Buen Suceso de la Orden Tercera de los Padres Carmelitas, es el único vestigio que ha llegado a nuestros días del Hospital del Buen Suceso o de Convalecientes. Los orígenes del templo nos remontan a una ermita situada en el barrio de la Morería, en la llamada plazuela de la Castaña. En 1.635 llegan a Sevilla los Hermanos Mínimos, conocidos como los Obregones, (por haber sido fundada la Orden en Madrid por Bernardino de Obregón en 1.567), con la intención de construir un hospital a imagen del madrileño.

Vista general de la iglesia del Buen Suceso.
Cortesía de http://apasomuda.blogspot.com.es/

El expolio del mariscal Soult, -II y final.

Soult no solo se llevó obras de su pintor favorito, Murillo. También “arrambló” con piezas de otros pintores de primera fila:

De Zurbarán:

- Del Colegio de santo Tomás: El Triunfo de santo Tomás de Aquino (destinado al Museo Napoleón y que fue restituido, encontrándose actualmente en el Museo de Bellas Artes de Sevilla) y San Andrés (Budapest, Szépmüveszeti Muzeum), que se quedó para sí mismo.

El Triunfo de Santo Tomás de Aquino. Zurbarán. Museo de Bellas Artes, Sevilla.

El expolio del mariscal Soult, -I.

La clave de la invasión francesa de España y la posterior Guerra de Independencia no se encuentra en Francia ni en nuestro país, sino en la vecina Portugal.

Durante la guerra que mantenían Inglaterra y Francia, el país luso era firme aliado de los británicos, a cuyos barcos ofrecía puerto seguro. Napoleón opinaba, con razón, que el dominio europeo correspondería a quien dominara los mares. Por ello, tras proclamarse emperador en 1.804, impone una alianza con España que terminaría con la derrota de la escuadra hispano-francesa en la batalla de Trafalgar, en 1.805. Inglaterra queda como dominadora de los mares, y la flota española, prácticamente inexistente, no puede proteger sus colonias.

Napoleón en su trono imperial. Ingres, 1.806.

Vía Crucis de la Cruz del Campo, -II y final.

Continuemos con el recorrido.

Estación IX. Nos muestra la Tercera Caída de Cristo camino del monte Calvario. Situada en la calle Luis Montoto, 101, esquina Muñoz Seca, la figura pintada es la de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, con sede en la Capilla de los Marineros, de Triana. Es el azulejo original de 1.959, de la fábrica Santa Ana, seguramente obra de Facundo Peláez.

Azulejo de la Estación IX. Vista general.

Vía Crucis de la Cruz del Campo, -I.

Tal como narraba en la entrada correspondiente al palacio de los duques de Medinaceli (Casa de Pilatos), don Fadrique Enríquez de Ribera, Adelantado Mayor de Castilla, tras regresar de un peregrinaje a Tierra Santa, en el que conoció además diversas ciudades de la península Itálica en pleno apogeo del Renacimiento, amplía y reconstruye el palacio familiar. Además de dotar a éste de las típicas características renacentistas que había contemplado, instauró en 1.521 la celebración de un Santo Vía Crucis que comenzaba en la capilla de las Flagelaciones del propio palacio y terminaba en un pilar situado en la entonces conocida como Huerta de los Ángeles. Constaba de doce Estaciones.

Inicio actual del Vía Crucis a la Cruz del Campo, en la fachada de la Casa de Pilatos.

Conjunto Arqueológico de Carmona, -III y final.

La Tumba de los Cuatro Departamentos es, posiblemente, del siglo I d.C. y su principal característica, como su nombre indica, es que dispone de cuatro espacios idénticos alrededor de un pasillo central, dos a cada lado, según podemos ver en el esquema. Cada uno de ellos es de planta rectangular, con banco corrido y cinco nichos y conservan gran parte del estucado blanco que recubría las paredes. 

Plano de la zona de la Tumba de los Cuatro Departamentos.

Conjunto Arqueológico de Carmona, -II.

Ya es hora de comenzar el recorrido de la Necrópolis. Al bajar la escalera de acceso a las terrazas seguimos derecho y, a nuestra izquierda, veremos un gran túmulo redondo, con un hueco en la parte más cercana a nosotros, del que sobresale una escalera plegable de aluminio. Se trata de la Tumba del Mausoleo Circular.

La Casa de Pilatos, -II y final. Leyenda de san Pedro y el gallo.

Continuamos la visita del palacio.

Regresamos al Patio Principal. La siguiente estancia, en la esquina que queda directamente bajo el Torreón, es el Gabinete de Pilatos. Presenta la disposición típica mudéjar de salón dividido en tres partes, rectangular y de mayor tamaño la central y cuadradas y más pequeña las de los extremos.  Se trata de una sala alargada con cámaras cuadradas en los extremos, usado en ocasiones como salón principal de ceremonias en la cultura hispano-musulmana. Corroborando esta orientación mudéjar, la armadura, magnífica, con fina labor de lacería adornada con doradas piñas de mocárabes exhibe su belleza al visitante. 

Artesonado del Gabinete de Pilatos.

La Casa de Pilatos, -I. Leyenda de la Flagelación de Cristo.

También llamada a lo largo del tiempo Palacio de los Adelantados, Casa de Alcalá de los Gazules, Palacio de los Marqueses de Tarifa o Palacio de San Andrés, la Casa de Pilatos, actual Palacio de los Duques de Medinaceli, se asienta sobre un primitivo palacio de estilo mudéjar mandado construir por Pedro I. Con este fin importó del Reino de Granada los artesanos necesarios para la realización de yeserías, techos artesonados, azulejos y demás obras necesarias.

Conjunto Arqueológico de Carmona, -I.

La fertilidad de las tierras que la rodean, en plena vega del Guadalquivir, ha sido la causa de que la ciudad de Carmona haya sido habitada desde la más lejana antigüedad. Los primeros pobladores documentados datan de los períodos Paleolítico y Neolítico, estableciéndose posteriormente fenicios (se atribuye legendariamente a Hércules su fundación), cartagineses, romanos, musulmanes y, finalmente, cristianos, tras la conquista por parte de Fernando III en 1.247.

Vista de la ciudad de Carmona, con la iglesia de san Pedro en primer plano.
Cortesía de Wikipedia.

Exposición sobre la Sábana Santa en el Antiquarium.

Esta entrada no tiene fotografías. Y no las tiene porque no permiten hacerlas.

Afortunadamente, como no es la primera vez que me sucede, he tenido la precaución de llamar antes y no me he plantado allí para encontrarme que solamente he sacado la cámara de casa para pasearla.

Pero vamos a empezar por el principio. Gran despliegue publicitario en todos los periódicos de la ciudad. La exposición sobre la Síndone promete porque, entre otros, ha participado el profesor Miñarro, uno de los expertos más reconocidos internacionalmente sobre el tema. Llamada del teléfono al Antiquarium para saber horarios, precios y, sobre todo, la posibilidad de realizar fotografías para publicar la información en este blog.

Primer obstáculo: el Antiquarium no tiene nada que ver con la exposición; debo llamar a otro número que, además, es un 902.

Segunda pega: la entrada cuesta 8 euros, con descuento de 2 € para discapacitados y jubilados. Nacidos o residentes en Sevilla o desempleados no tienen descuento.

Tercer tropezón: no se pueden realizar fotografías de ningún tipo. Supongo que para vender  los 1.000 catálogos que han impreso a 25 euros la unidad.

Cuando termina de informarme el teleoperador (han contratado los servicios de un call center, quién dijo miseria), veo que han transcurrido ocho minutos y medio. Ya veré en la próxima factura telefónica lo que me ha costado saber que no puedo ir a ver la exposición.

Hasta aquí, la pataleta; ahora expondré mi opinión. La cultura debe ser libre, gratuita y universal. Sin embargo, teniendo en cuenta el mundo y el momento en que vivimos, no seré yo el que critique que se cobre por visitar determinados monumentos y/o exposiciones. Es más, considero que, en la mayoría de los casos, es imprescindible para el mantenimiento de las instalaciones. 

Comprendo que cualquier actividad que se emprenda conlleva una serie de gastos que deben compensarse. Sin embargo, el importe de la entrada debe ser proporcional a lo expuesto. No es de recibo que por visitar esta exposición (en la que, recordemos, está prohibido realizar fotos) nos cobren los mismos 8 euros que cuesta visitar el conjunto Catedral/Salvador o Reales Alcázares/Salvador.

Además, se ha pecado de poca sensibilidad social, ya que tanto parados y estudiantes como sevillanos o residentes en la ciudad no tienen ningún tipo de descuento, lo que sí ocurre en Catedral y Alcázares.

Termino con la misma opinión que he sustentado siempre: en todos los monumentos y/o exposiciones, sobre todo si son públicos y además se cobra por visitarlos, deberían estar permitidas la toma de imágenes. Es un sinsentido promocionar un acontecimiento y desperdiciar las oportunidades que las nuevas tecnologías ofrecen para hacerlo gratuitamente.

Saludos a todos. 

Iglesia de Santa María de las Nieves (la Blanca), -I.

La iglesia de Santa María de las Nieves, conocida popularmente como “Santa María la Blanca” fue mezquita, después sinagoga y, finalmente, iglesia cristiana. En la segunda fase de los trabajos de restauración terminados en enero de 2.013, los arqueólogos han encontrado por primera vez restos de estructuras, tanto de la mezquita como de la sinagoga judía, que apuntan a que el actual templo cristiano no se levantó a costa de destruir los anteriores, sino utilizando al menos parte de lo edificado.

Fachada principal de la iglesia de Santa María la Blanca.

La primitiva mezquita sería modesta, "de barrio", fundada intramuros de la ciudad, ante una de las antiguas puertas de entrada hoy desparecida, llamada de Bab Chauar o de las Perlas, más tarde de Minjoar y actualmente de la Carne.

Iglesia de Santa María de las Nieves (la Blanca), -II y final.

Comenzamos la segunda y definitiva parte de la visita a la iglesia de Santa María la Blanca.

Nos situamos ante la Capilla Mayor y contemplamos dos pequeñas figuras, una del Niño Jesús y otra de Sanjuanito, que forman pareja con dos ángeles lampadarios. Uno de cada se sitúan a los pies de las pilastras del arco toral que separa crucero y presbiterio.