Visitando la Catedral, -VIII. Capilla de San Francisco.

Cuando llegamos ante la Capilla de San Francisco vemos, en el muro frontal, una vitrina en cuyo interior se encuentra un busto de un Ecce Homo, anónimo sevillano del siglo XVII.

Vista general de la Capilla de San Francisco de Asís.

Visitando la Catedral, -VII. Capilla de Santiago.

Continuamos nuestro recorrido por el lado norte (nave del Evangelio) del templo. 

Plano de la Catedral.

Leyenda del plano.

Junto a la Capilla de Scalas veremos la Capilla de Santiago.

Vista de las capillas de Santiago y San Francisco.

Visitando la Catedral, -VI. Capilla de Scalas.

La siguiente parada en nuestro camino es la Capilla de Scalas, denominada así por ser su patrono Baltasar del Río, arcediano de Niebla, fundador de la cofradía de Nuestra Señora de la Consolación y de los Doce Apóstoles y obispo de Scalas.

Plano de la Catedral.

Leyenda del plano.

Vista general de la Capilla de Scalas.

Visitando la Catedral, -V. Esquina noroeste y Capilla de San Antonio.

Iniciamos el recorrido del lado norte (nave del Evangelio) del tempo metropolitano.

Plano de la Catedral.

Leyenda del plano.

Ante la esquina que forman los lados sur y oeste de la catedral, justo delante de la puerta de comunicación con la iglesia del Sagrario, se sitúa una amplia vitrina horizontal en cuyo interior se expone el Pendón de San Fernando, aquel que, según la leyenda, el monarca remendó con sus propias manos tras ser dañado en un ataque sarraceno durante el cerco a la Sevilla islámica, hecho que le llevó a ser escogido por el gremio de los sastres como patrono. Desgraciadamente, debido a la posición de la vitrina y los reflejos en los vidrios que la forman, las fotografías obtenidas no son de buena calidad.

Pendón de San Fernando.

Visitando la Catedral, -IV. Capilla de San Leandro y altares aledaños. Puerta del Bautismo y sus altares.

Iniciamos esta nueva entrada con la visita a la Capilla de San Leandro, escoltada por dos pequeños altares. El primero de ellos es el Altar del Niño Mudo;recibe dicho nombre por una imagen del Niño Jesús en actitud concentrada y silenciosa. Fue tallada sobre 1.650, probablemente por un discípulo de Martínez Montañés. Se aloja en un arcosolio (hueco con forma de arco) gótico, realizado por Maese Carlín en el siglo XV y decorado posteriormente, en 1.733, por Matías de Figueroa y Diego Castillejo.

Altar del Niño Mudo.

Visitando la Catedral, -III. Capilla de San Isidoro. Puertas del Nacimiento y de la Asunción. Altares aledaños.

En la entrada anterior terminamos ante la Capilla de San Laureano, última del lado sur del templo. Formando ángulo de noventa grados con ella se encuentra la Puerta del Nacimiento o de San Miguel, en el lado oeste de la Catedral, que será el que comencemos hoy a recorrer.

Plano de la Catedral.

Leyenda del plano.

Esquina suroeste de la Catedral. De izquierda a derecha: 
Capilla de Santa Ana, Capilla de San Laureano y Altar del Nacimiento.

Visitando la Catedral, -II. Capilla de Santa Ana o del Maracaibo y Capilla de San Laureano.

Ya estamos dentro de la Catedral propiamente dicha. Como hay tantas cosas que ver, visitaremos primero, en el sentido de las agujas del reloj, las numerosas capillas y altares que rodean el templo, para pasar luego a los dos grandes bloques centrales donde se ubican la Capilla Mayor y el Coro. Antes, podemos mirar hacia arriba y contemplar altas, muy altas, las bóvedas, los pilares y las numerosas cristaleras que adornan techo y parte superior de las paredes.

Visitando la Catedral, -I. Entrada, Sala de venta de recuerdos y Sala del Pabellón.

Nuevo accidente informático. Comenzamos aquí la reedición de las entradas correspondientes a la Catedral de Sevilla, incluyendo la reposición de fotografías perdidas y la inclusión de nuevos textos e imágenes.

Puerta del Príncipe.

Subterráneos de Sevilla: ¿realidad o leyenda? (actualizado).

Existe en nuestra ciudad la creencia popular de que bajo ella se extiende una serie de pasadizos y galerías subterráneas que comunican entre sí determinados edificios, tanto dentro como fuera del casco histórico.

Algunos de ellos son producto de la imaginación o, sencillamente, han desaparecido con la construcción de nuevas edificaciones pero, sin embargo, hay otros muchos que permanecen, en mejor o peor estado, bajo nuestros pies.

Recreación. Cortesía de cinconubes.tv.

"Será marquesa, pero no ésa": leyenda del convento de Santa Paula (actualización).

Santa Paula nació  en el seno de una noble familia romana en el año 347 y llevaba el ritmo de vida típico de esa posición social. Sin embargo, enviudó con tan solo treinta y tres años, quedando desconsolada hasta que fue confortada por Santa Marcela, una viuda romana famosa por sus penitencias. Siguiendo su ejemplo, Paula  se despojó de todas sus pertenencias materiales, viviendo pobremente y durmiendo sobre un saco en el suelo.

Conoció a San Jerónimo durante una de las visitas de éste a Roma y, tras varios años de austera vida, se reunió con él en Antioquía. Peregrinaron, acompañados por Santa Eustoquio, hija de Paula, a los Santos Lugares y visitaron a los eremitas de Egipto, terminando por asentarse en Belén, donde el santo fundó un monasterio para hombres y tres para mujeres, siendo estos últimos dirigidos por Paula.

Azulejo en la entrada al museo. Enrique Orce. (cortesía de www.retaloceramico.com).

La leyenda de don Miguel Mañara y el Hospital de la Caridad -II y final.

Ya es hora de volver al patio principal y entrar en la iglesia. Confieso que sabía muy poco sobre ella antes del día de hoy; apenas que era barroca y que guardaba lienzos de Valdés Leal. Gran error, ya que si hay un calificativo que la pueda describir adecuadamente es el de suntuosa. El Retablo Mayor es espectacular, comparable, si se me permite la osadía, al de la iglesia del Salvador. Los retablos laterales son igualmente de gran mérito y la cúpula es sencillamente magnífica.

Entrada a la iglesia.

Leyenda del Cristo de las Mieles.

Quien entre en el sevillano cementerio de San Fernando por la puerta principal encontrará, unos cientos de metros más adelante, en la glorieta principal, un crucificado de gran tamaño, fundido en bronce y clavado en una cruz de madera: se trata del Cristo de Susillo o, como es conocido popularmente, el Cristo de las Mieles.

Entrada al Cementerio de San Fernando.

Iglesia de San Julián, mártir. -I.

En el antiguo barrio de los Hortelanos, posteriormente llamado de Rascaviejas (un saludo, señor Roldán), más tarde de la Hiniesta y actualmente de San Julián, se encuentra la iglesia de este santo mártir, último de los templos gótico-mudéjares de la ciudad que nos faltaba por visitar. Como es el caso de prácticamente todas ellos, inicialmente se estableció en una mezquita cristianizada que, tras el terremoto del cabo de San Vicente de 1.356, fue reedificada ya bajo el reinado de Pedro I, con la estrecha colaboración del arzobispo don Nuño.

Portada principal de la iglesia de san Julián.

El Hospital de las Cinco Llagas y el fantasma de sor Úrsula, (actualizado).

Corría el año de 1.500 cuando doña Catalina de Ribera, viuda de Pedro Enríquez de Quiñones (IV Adelantado Mayor de Sevilla, conde de los Molares y marqués de Tarifa) y señora del Coronil y las Aguzaderas, recibía la bula pontificia concedida por Alejandro VI, que le autorizaba para instituir una fundación de caridad, situada en la calle Santiago, dedicada a hospital para mujeres pobres.

Doña Catalina de Ribera. Azulejo de la fuente del

Paseo que lleva su nombre en los Jardines de Murillo.

Iglesia de San Julián, mártir, -II y final.

Tras recorrer el exterior y la nave del Evangelio del templo, llegado hemos ante el presbiterio. El retablo Mayor, ensamblado modernamente con elementos de los siglos XVII y XVIII, consta de banco, un cuerpo de tres calles y ático. Las calles se compartimentan mediante cuatro columnas salomónicas de la segunda mitad del XVII. El camarín está ocupado la imagen de talla completa de San Julián, obra de José Pérez Conde (1.996). Es extraño, porque toda la bibliografía consultada afirma que este lugar corresponde a María Santísima de la Hiniesta Gloriosa, imagen de talla completa de Antonio Castillo Lastrucci, de 1.945, que sustituyó a la imagen original, gótica, del siglo XIV, quemada casi por completo en el incendio de 1.936. Tras desechar la construcción de un relicario de plata que contuviera el madero quemado a que quedó reducida la talla primitiva, se encargó al artista expresamente que se asemejara a la desaparecida.

Retablo Mayor de la iglesia de San Julián en la fecha de publicación de esta entrada.

Palacio de las Dueñas, -IV. Antecapilla, Capilla, Sala de los Carteles, Biblioteca, Tablao.

Saliendo del Salón Cuadrado al Patio Principal, veremos a nuestra derecha el arco de entrada a la Antecapilla. Constructivamente, esta sala es igual al Salón de la Gitana en cuanto a dimensiones, forma, cubrimiento o portada. Sin embargo, la decoración es mucho más austera. Un zócalo trianero de un metro de altura recorre el perímetro, siendo los muebles de estilo inglés del siglo XIX (sobre todo Reina Ana y Chippendale) o fraileros, como diversos sillones y mesas con cajones. Más braseros, arcones blasonados, tapices sustituidos por grandes pinturas de temática religiosa y numerosos cuadros de santos y santas.

Galería del lado de la Antecapilla. La puerta de la izquierda conduce a esta y la que se ve al fondo es la que comunica con el Salón Cuadrado.

Palacio de las Dueñas, -V y final. Visita del resto del palacio.

Terminada la visita del ala correspondiente a la Antecapilla, y antes de la próxima parada, repasemos algunos de los objetos que adornan las cuatro galerías que rodean el Patio Principal.  

Palacio de las Dueñas, -III. Patio Principal y Salón de la Gitana.

En la anterior entrada nos quedamos ante la entrada al Patio Principal, viniendo desde el Patio de los Limoneros. Retomamos ahora el recorrido.

Entrada al Patio Principal desde el Patio de los Limoneros.

Palacio de las Dueñas, II. Patios.

Tras pasar bajo el arco y a través del torno de entrada, nos recibe un amplísimo patio, muy ajardinado, que apenas deja ver la fachada principal del edificio. En los laterales hay diversas dependencias, unas con uso al público, como la Sala de Venta de recuerdos, y otras cerradas.

Patio de entrada. Al fondo se sitúa el apeadero.

Palacio de las Dueñas, -I. Historia y exterior.

Como sucede en cualquier edificio con una edad de siglos, ya sea de índole religiosa, civil o militar, el Palacio de las Dueñas no “nació” con la configuración que muestra actualmente.

Sobre el solar que ocupa se sabe, por referencias documentales, que ya estaba habitado en tiempos de la Roma Imperial (27 a.C.-476 d.C.), aunque entonces se hallaba en el exterior de las murallas de la ciudad, que en aquella época solo llegaban a la altura de la iglesia de Santa Catalina.

Superficie actual del Palacio de las Dueñas.

Apertura al público del Palacio de las Dueñas.

Como la actualidad manda, realizo aquí un adelanto de lo que será posteriormente una entrada más detallada a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad: el Palacio de las Dueñas.

Desde siempre, los sevillanos hemos querido poder visitar el hogar de doña Cayetana y, aunque comprendíamos su deseo de intimidad, no dejaba de picarnos el gusanillo de la curiosidad. Ahí es nada, poder recorrer los salones en los que Jackie Kennedy o Eugenia de Montijo tomaban el té, o los patios que Antonio Machado retrataba en sus delicados poemas. Y qué decir de las obras de arte atesoradas durante cinco siglos por la familia.

Pero no me alargo más. Estas son las fotos(solo algunas) que he conseguido durante el pase de prensa del pasado lunes.

La puerta de entrada sigue como siempre, aunque en el muro izquierdo se han colocado unos bronces que recuerdan la estancia de Antonio Machado en el lugar.

Convento de San Leandro, -IV y final. El muro del Evangelio.

Finalizamos ya el recorrido de la iglesia del convento de San Leandro.

El muro del Evangelio visto desde el presbiterio. Al fondo, junto a la reja del coro bajo, se sitúa el retablo de Santa Rita, después el de San Juan Bautista, a continuación el cancel de entrada y, junto a nosotros, debería aparecer un retablo barroco de la Virgen con el Niño, que queda fuera del foco de la cámara.

Convento de San Leandro, -III. El muro de la Epístola.

Continuamos el recorrido siguiendo el muro de la Epístola desde el presbiterio hasta el coro bajo. 

El muro de la Epístola visto desde el presbiterio. Se observa primero el retablo de San Agustín, luego el de San Juan Evangelista y más adelante el de la Virgen de Consolación y Correa. Al fondo, los coros alto y bajo. 

Convento de San Leandro, -II. La Capilla Mayor.

La puerta de acceso a la iglesia se encuentra en el muro del Evangelio, por lo que encontraremos el presbiterio a nuestra izquierda. Esa será nuestra primera parada. Debo aclarar que las fotografías que ilustran este reportaje fueron tomadas en circunstancias bien distintas: unas en 2.012, de noche y con el Retablo Mayor iluminado, en tanto que el resto fue ya en este 2.016, con la luz natural que entraba por los lunetos de la bóveda.

Vista general de la iglesia del convento.

Convento de San Leandro, I. Historia y exterior.

Varios años llevaba intentando la visita de la iglesia del convento de San Leandro (mis primeras fotos del lugar son de 2.012) y, he aquí que descubro, en un apartado de la página de la Archidiócesis, que todos los días 22 de cada mes está abierta al público durante todo el día, en conmemoración de la onomástica de Santa Rita de Casia, que se celebra el 22 de mayo. Así que, tras fijar la fecha en el almanaque (servidor no usa agenda), esperé impaciente el día señalado.  

Fachada principal del convento de San Leandro.

Santuario romano de Munigua.

Los habitantes de Villanueva del Río y Minas conocen desde hace siglos unas ruinas que se encuentran a pocos kilómetros de la población. Popularmente se las denominaba “el castillo de Mulva” (aún queda quien las sigue llamando así), en la creencia de que se trataba de los restos de un castillo almohade. Sin embargo, ya desde 1.756, dos investigadores de la Academia de Buenas Letras de Sevilla, Sebastián Antonio de Cortés y José de Cuentas Zayas, habían identificado el yacimiento como un santuario romano. Otros autores adelantan tal atribución en dos siglos en la figura de dos eruditos como fray Alonso Chacón y Ambrosio de Morales, otorgando al primero el título de descubridor científico del sitio.

Convento de los Padres Capuchinos o de las Santas Patronas Justa y Rufina, -II y final.

Situados ante el presbiterio, conviene recordar que tanto el antiguo altar mayor como los muros de las naves se decoraron originalmente con lienzos de Murillo, exclaustrados durantela desamortización de Mendizábal. 

Pinturas del antiguo retablo mayor del convento de Capuchinos, hoy expuestas en el Museo de Bellas Artes.

Actual Capilla Mayor del convento.

Convento de los Padres Capuchinos o de las Santas Patronas Justa y Rufina, -I.

El convento Capuchinos o de las santas Justa y Rufina está situado en la Ronda Histórica de la ciudad, frente a la Puerta de Córdoba y la iglesia de San Hermenegildo.

Convento de Capuchinos.

Iglesia de San Julián, mártir, -I.

En el antiguo barrio de los Hortelanos, posteriormente llamado de Rascaviejas (un saludo, señor Roldán), más tarde de la Hiniesta y actualmente de San Julián, se encuentra la iglesia de este santo mártir, último de los templos gótico-mudéjares de la ciudad que nos faltaba por visitar. Como es el caso de prácticamente todas ellos, inicialmente se estableció en una mezquita cristianizada que, tras el terremoto del cabo de San Vicente de 1.356, fue reedificada ya bajo el reinado de Pedro I, con la estrecha colaboración del arzobispo don Nuño.

Portada principal de la iglesia de san Julián.

Iglesia de San Gil, abad.

La iglesia que hoy visitamos pertenece al grupo de las edificadas por orden de Alfonso X, a mediados del siglo XIII, sobre una mezquita previamente cristianizada (aunque este último aspecto es, al parecer, discutible) por Fernando III tras la toma de la ciudad. Situada junto al arco de la Puerta del Campo (Bab Macarana para los musulmanes), la parroquia tomó el nombre del santo ateniense por decisión de Raimundo de Losana, conocido popularmente como obispo don Remondo.

Iglesia de San Gil.

Capilla de San Andrés, apóstol (Hermandad de los Panaderos).

A partir de los siglos XIII y XIV se produce en tierras de Castilla un fenómeno importado del resto de Europa, consistente en la fundación de hospitales para pobres por parte de miembros de la nobleza, como expresión de piedad y caridad. Sevilla no es ajena a tal circunstancia, y de ello dan fe los numerosos centros inaugurados en nuestra ciudad,  algunos de los cuales aún perduran.

Capilla de San Andrés (Los Panaderos).

Capillita de San José, -I (actualizada).

La primitiva capilla de San José fue levantada en 1.509, sobre el solar del antiguo hospital del gremio de carpinteros. En 1.687 se procedió a su demolición, debido al mal estado que presentaba, siendo levantada la que subsiste actualmente por los mismos carpinteros que gozaron del hospital durante casi dos siglos. 

Capillita de San José, vista desde calle Sierpes.

Capillita de San José, -II y final (actualizada).

Hoy terminaremos la visita a la capillita de San José.

Nos encontramos ante el espectacular Retablo Mayor. Consta de un cuerpo de tres calles separadas por grandes estípites y ático. Se construyó entre 1.762 y 1.766, bajo la dirección del portugués Cayetano da Costa o de Acosta (en su versión castellanizada), siendo considerado como una de las mejores muestras del período barroco en nuestra ciudad.  Ocupa la hornacina principal una escultura de San José y, en las calles laterales, imágenes de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Flanquean el camarín central las figuras de San Joaquín y Santa Ana, que tradicionalmente han sido atribuidas a Duque Cornejo. Sobre el Sagrario se coloca una Inmaculada y, en el ático, Dios Padre.

Retablo Mayor.

Capilla de Montesión.

El monte Sión es una colina situada en las afueras de la Ciudad Vieja de Jerusalén, en la que se celebró la Última Cena o donde está situada la tumba del rey David. Con el tiempo, y por extensión, se conoce como Sión a la Tierra de Israel y sus habitantes (los hijos de Sión).

Monte Sión, a las afueras de Jerusalén.

Iglesia de San Andrés, -III y final (actualizada).

Comienza la parte final de la visita a la iglesia de San Andrés. 

Vista de los pies de la nave central desde el presbiterio.

Iglesia de San Andrés, -II (actualizada).

Continuamos el recorrido.

Después de admirar las magníficas imágenes, salimos de la capilla y, tras contemplar una efigie de la Virgen del Carmen, de tamaño académico y atribuida a Cristóbal Ramos, situada en una repisa sobre el muro, llegamos a la cabecera de la Epístola, ocupada por la Capilla Sacramental.

Iglesia de San Andrés, -I (actualizada).

La renovada iglesia de San Andrés es una de las iniciales parroquias que se constituyeron en Sevilla tras la reconquista de la ciudad en 1.248. De estilo gótico-mudéjar, mantiene la tradicional planta de tres naves, a las cuales se añadió posteriormente alguna capilla funeraria de estilo almohade, que se suman a  detalles ornamentales de procedencia islámica.

La iglesia de San Andrés, vista desde la plaza del mismo nombre.

Belenes de Sevilla. Una tradición familiar. Belén napolitano del Hospital de la Caridad.

Se acerca la Navidad y, con ella, una serie de costumbres tan arraigadas en nuestra sociedad en las que, incluso aquellos que se declaran no religiosos, participan en su celebración, tal es su alcance popular. Y entre todas la más celebrada es, sin lugar a dudas, el belén o nacimiento; los niños, en particular, disfrutan enormemente con la visita a estas composiciones, de las que incluso se publican diferentes rutas en los medios.

La visita familiar a los belenes es una antigua tradición sevillana.

Belén mudéjar del Palacio de los Marqueses de la Algaba.

Hoy visitamos el belén mudéjar instalado por la Asociación de Belenistas La Roldana en el Palacio de los Marqueses de la Algaba, situado en la plaza Calderón de la Barca, tras el mercado de la Feria.

La auténtica leyenda de la Maldegollada y el sastre cornudo.

Existe una leyenda, relatada en primer lugar por Ortiz de Zúñiga, más tarde por Justino Matute y finalmente rescatada por el maestro Manuel Barrios, recientemente desaparecido, que nos narra la aventura de María, la esposa de Cosme, el sastre de la Alcaicería de la Seda.

Fotografía de la Plaza de San Francisco. Al fondo se encontraba la entrada a la Alcaicería de la Seda.

El emperador Carlos y Sevilla.

Ahora que, gracias a la televisión, se ha puesto tan de moda la persona de Carlos I de España y V de Alemania, aprovecho para escribir sobre la relación que tuvo el emperador con nuestra ciudad.

Retrato de Carlos V en su juventud.

Bernard van Orley, 1.516. Museo del Louvre.

Iglesia de Santa María Magdalena, -V y final. Nave del Evangelio.

Nos queda tan solo por recorrer la nave del Evangelio. Para ello, vamos a retroceder hasta los pies de dicha nave, donde se sitúa la capilla de Nuestra Señora del Rosario, antigua Sacramental. En el centro se venera una efigie de vestir de la Virgen del Rosario, obra de finales del siglo XVIII, de Cristóbal Ramos, que fue la titular de la primera hermandad rosariana de San Pablo.

Capilla de Nuestra Señora del Rosario.

Iglesia de Santa María Magdalena, IV - Nave central y presbiterio.

Retrocedemos ahora hacia los pies de la iglesia para iniciar el recorrido de la nave central y el presbiterio.

Nave central vista desde el sotocoro.

En las imágenes podemos comprobar que la nave se cierra mediante bóveda de cañón, dotada de numerosos lunetos que aportan una considerable cantidad de luz al interior del templo.

Nave central vista desde el presbiterio.

Iglesia de Santa María Magdalena, -III. Nave de la Epístola y presbiterio.

Nos adentramos en la iglesia propiamente dicha. Podemos comprobar que su estructura es de cruz latina, respetando la del primitivo templo gótico, sobre el que se reconstruyó. Consta de tres naves longitudinales, una transversal, varias capillas y el presbiterio. 

Vista de la iglesia desde los pies.

Iglesia de Santa María Magdalena, -II. Capilla del Dulce Nombre de Jesús.

Visto el exterior de esta extensa iglesia, procedemos a contemplar su interior, pasando a través de la habitual puerta de entrada (calle San Pablo), viendo seguidamente, en el mismo distribuidor, a nuestra izquierda, la capilla del Dulce Nombre de Jesús o de la Quinta Angustia.

Iglesia de Santa María Magdalena, -I. Historia y exterior.

Cuando Fernando III de Castilla entra en Sevilla el día de San Clemente de 1.248, tras prolongado asedio, divide la ciudad en 24 collaciones o parroquias, a las que añadió posteriormente la de Santa Ana, en el arrabal de Triana. 

Asedio de Fernando III a la Sevilla almohade.

Millón.

Un millón. Dios mío, un millón.

¿Cómo es posible que todavía haya personas, entidades privadas e instituciones públicas que no se hayan dado cuenta de la avidez de sevillanos y foráneos por el patrimonio cultural de nuestra ciudad?

¿Cómo se come que un mindundi como yo, que no conoce a casi nadie, sin ninguna clase de formación académica en este sector, que hace cinco años ni siquiera había visitado la Catedral, los Alcázares o el Archivo de Indias, monte un blog que consiga alcanzar el millón de visitas?

¿Cómo podríamos entender que una ciudad que recibe más de cuatro millones de viajeros al año no tenga en vigor una Sevilla Card, una información turística amplia o un grupo de guías debidamente acreditados y con sus papeles en regla que muestren las maravillas del patrimonio sevillano?

¿Cuántas iglesias, capillas o conventos tenemos? ¿Y cuántos están abiertos al público en horarios “normales”? Esos que están cerrados a cal y canto, ¿son los mismos que se encuentran en ruinas y amenazan con desplomarse en cualquier momento?

Creo que ha llegado el momento de abandonar esos pulsos estériles entre autoridades seglares y religiosas (tanto monta, monta tanto) y ponernos de acuerdo para hacer de Sevilla aquello que proclamaba Antonio Gala, quien, cordobés de pro, no cayó nunca en la trampa cateta de defender lo suyo atacando a los vecinos:

Lo malo no es que los sevillanos crean que tienen la ciudad más bonita del mundo; lo peor de todo es que puede que hasta tengan razón.

Gracias a tod@s.