Monasterio de San Isidoro del Campo, -III. El maestro Martínez Montañés.

Las iglesias nueva y antigua están unidas por dos arcos, uno de gran tamaño y otro pequeño, que conducen al mismo sitio. 

Ya en el interior de la primitiva iglesia, a nuestra derecha veremos el coro, que ocupa casi la mitad de la nave; al frente, un arco nos comunica con el Claustro de los Muertos; sobre el arco, el órgano y, a la izquierda, la joya más preciada del monasterio: el retablo dedicado a San Isidoro y San Jerónimo trazado, ensamblado y tallado (incluidas las imágenes) por Juan Martínez Montañés entre 1.609 y 1.613, época de pleno esplendor del Lísipo andaluz. Para su elaboración contó con la ayuda, ahí es nada, de Juan de Mesa, Francisco Villegas, Juan de Oviedo, el Mozo y Francisco de Ocampo, encargándose Francisco Pacheco de la policromía.

El presbiterio visto desde el coro.

Monasterio de San Isidoro del Campo, -II. La historia del aristócrata torero.

En la entrada anterior hemos pasado revista al personaje de Guzmán, el Bueno, germen de la construcción del edificio que hoy comenzamos a recorrer.

El monasterio, visto desde la rotonda de entrada a Santiponce.

Monasterio de San Isidoro del Campo, -I. Leyendas de Guzmán, el Bueno.

El lugar conocido como Sevilla la Vieja y la vecina villa de Santiponce fueron comprados por Alonso Pérez de Guzmán, el Bueno, y su esposa, María Alonso Coronel a la mujer de Sancho IV, María de Molina, tras la muerte de este. Sus nuevos propietarios consiguen en 1.298 permiso del rey Fernando IV para la construcción de un monasterio.

Monasterio de San Isidoro del Campo.

Museo Histórico Militar de Sevilla, IV y final. La planta sótano. Salas laterales.

Continuamos con el recorrido de la planta sótano. En el muro derecho hay dos puertas por las que se accede a la Sala Capitanía. Como comenté al principio, se trata de una estancia larguísima y estrecha, en la que podremos ver artilugios de todo tipo.

Museo Histórico Militar de Sevilla, -III. La planta sótano. Zona central.

Una vez recorridas las dos plantas superiores, tomamos la escalera de bajada a la planta sótano que, antiguamente, constituía la totalidad del museo. Como comentábamos anteriormente, la ampliación del mismo realizada en el año 2.000 dio lugar a la apertura de las plantas superiores, dedicadas a otras actividades (creo que archivo) anteriormente.

Vista de la planta sótano desde la escalera.

Museo Histórico Militar de Sevilla, -II y final. Planta baja.

En esta segunda entrada dedicada al Museo Histórico Militar recorreremos la planta baja, es decir, la que está al nivel de la puerta de entrada por la galería de la Plaza de España.

Se trata de un espacio diáfano, de gran tamaño, en el que podremos ver objetos tan variados como una extensa colección de soldaditos de plomo, bustos de bronce de personajes históricos, una buena cantidad de accesorios de todo tipo y gran número de uniformes de los distintos cuerpos del Ejército español. 

Vista general de la planta baja desde la puerta de entrada.

Museo Histórico Militar de Sevilla, -I. Una sorpresa inesperada.

Muchas veces había pasado por delante de la entrada del Museo Militar de Sevilla que se abría, antiguamente, en el tramo exterior del muro de la Plaza de Plaza de España, entre la Puerta de Aragón y la Torre Norte. A sus lados, dos grandes cañones anunciaban lo que encontraríamos dentro. Sin embargo, lo militar nunca me llamó la atención, por lo que no me decidí nunca  a visitarlo.

Acceso al Museo Histórico Militar de Sevilla.

Casa-Palacio de Salinas. Un nuevo espacio que visitar en Sevilla.

No hemos de desplazarnos muy lejos para realizar la siguiente visita. En esta ocasión hemos aprovechado la apertura al público de otra de las casas-palacio renacentistas que en el siglo XVI se alzaron en Sevilla al amparo y gracias a las riquezas traídas del Nuevo Mundo y que por aquí tenían que pasar.

La iglesia de Santa Cruz y la Casa de Salinas, vistas desde la calle Fabiola.

Reales Alcázares de Sevilla, -XV y final. Visita nocturna teatralizada.

El programa de visitas nocturnas, que comenzó en esta temporada 2.014 el pasado mes de marzo, nos permite un recorrido tranquilo y fresco (sobre todo en verano) por las estancias del conjunto monumental. 

Un actor vestido al estilo del Siglo de Oro nos recibe ante
la muralla del Patio de la Montería.

Reales Alcázares de Sevilla, -XIV. Patios interiores, Apeadero y Patio de Banderas.

Como comentaba al final de la entrada anterior, estamos situados en este momento en el Jardín del Chorrón. En otro tiempo formaba parte del conjunto de los Jardines Antiguos, unido al Estanque de Mercurio y a los Jardines del Cidral, de la Alcubilla y del Conde. En tiempos de Felipe II, la actuación de Vermondo Resta dejó la distribución actual, con dos únicos jardines: el del Chorrón y el de la Alcubilla.

Jardín del Chorrón.

Reales Alcázares de Sevilla, -XIII. El Palacio Gótico.

Si volvemos al Patio de la Montería y, colocados de frente a la fachada del Palacio Mudéjar, miramos a nuestra izquierda, veremos un pasillo, al que se le denomina Galería Dieciochesca, por el que podremos acceder al Patio del Crucero, antesala del Palacio Gótico.

En la fachada lateral izquierda del Patio de la Montería 
podemos ver el arco de acceso a la Galería Dieciochesca.

Reales Alcázares de Sevilla, -XII. El Palacio Mudéjar, segunda parte.

Plano del Palacio Mudéjar.

Reales Alcázares de Sevilla, -XI. El Palacio Mudéjar, primera parte.

Aparte del Apeadero y el Patio de Banderas, nos quedan por visitar los dos edificios más emblemáticos de los Reales Alcázares: el Palacio Gótico y el Palacio Mudéjar o del Rey don Pedro. Como mi intención es recorrer ambos entrado por sus respectivas puertas principales, no me queda más remedio que retroceder para buscar el Patio de la Montería. Para ello, bajamos las escaleras del Estanque de Mercurio, recorremos a la inversa los Jardines Viejos (de la Danza, de Troya, de la Galera, de los Poetas y del Príncipe) hasta llegar a la puerta que nos comunica con el Patio del Asistente; desde allí tomaremos el pasillo que nos conduce a al esquina suroeste del Patio de la Montería.

Fachada del Palacio Mudéjar.

Reales Alcázares de Sevilla, -X. La Galería de Grutescos.

El milanés Vermondo Resta llega a Sevilla en las últimas décadas del siglo XVI, ciudad en la que contrae matrimonio y se asienta hasta su muerte. Protegido del cardenal Rodrigo de Castro pronto comienza a trabajar en la ciudad, aportando un estilo manierista que, procedente de Italia, empezaba a conquistar el gusto local. Es nombrado Maestro Mayor de Obras del Arzobispado Hispalense y, tras el fallecimiento de Lorenzo de Oviedo, Maestro Mayor del Alcázar, en el que ya anteriormente le habían sido confiados diversos encargos.

Noche de verano en la Galería de Grutescos.

Reales Alcázares de Sevilla, -IX. Los jardines de la Huerta del Retiro.

Le toca el turno hoy a los jardines que se diseñaron en terrenos de la Huerta del Retiro. Son los más modernos del conjunto y los de mayor tamaño.

Comenzamos el recorrido retrocediendo desde el Cenador del León hasta la fuente situada junto a la muralla en la que giramos antes para visitar los cenadores. Seguiremos el camino paralelo al muro de separación entre los jardines del Alcázar y los de Murillo. En él se pueden observar los eucaliptos más grandes que he conocido jamás, con varios ejemplares que sobrepasan holgadamente el metro de diámetro, mientras que a la izquierda desembocan diversos caminos que proceden del Jardín de los Poetas. Los recorreremos más tarde.

Reales Alcázares de Sevilla, -VIII. Los jardines de la Huerta de la Alcoba.

La anterior entrada terminó en el Estanque de Mercurio. Hoy hemos elegido, entre varios recorridos posibles, el que nos va a mostrar el resto de jardines que componían la antigua Huerta de la Alcoba, por este orden: Jardín de las Damas, Jardín de la Cruz, Jardín Inglés, Cenador de la Alcoba, Cenador del León y Jardín del Laberinto.

Partiendo desde el Jardín de la Danza, una puerta nos comunica directamente con el Jardín de las Damas. En sus inicios, allá por el siglo XVI, se trataba de un jardín pequeño que limitaba extramuros con huertas públicas, lo cual restaba intimidad a los habitantes del palacio. Por esta causa, se encargó a Vermondo Resta una ampliación del jardín de manera que se pudiera pasear por él sin ser observado ni oído por extraños.

El Jardín de las Damas visto desde la Galería de Grustescos. A la derecha se aprecia el muro de separación entre los Jardines Viejos y los jardines de la Huerta de la Alcoba. 

Reales Alcázares de Sevilla, -VII. Los Jardines Viejos.

En su origen, el Real Alcázar era una fortaleza a cuyo alrededor existían huertas para aprovisionamiento de sus moradores. Con el tiempo y la disminución de las amenazas bélicas, las huertas se fueron transformando en jardines-patios a escala más pequeña, siempre en íntima conexión con la arquitectura del lugar y época.

Inicio de la visita a los Jardines Viejos.

Reales Alcázares de Sevilla, -VI. El Palacio Alto o Cuarto Real Alto.

Regresando hasta el Patio de la Montería podremos visitar el Palacio Alto, cuya escalera de acceso dejamos atrás en el capítulo anterior. Esta zona del Alcázar es la que ocupa la realeza cuando se encuentra de visita por Sevilla o incluso viviendo en ella durante largas temporadas, como era el caso de Felipe V, Fernando VII e Isabel II.

Escalera de acceso al Palacio Alto.

Reales Alcázares de Sevilla, -V. Los patios interiores.

Desde la Sala de los Abanicos en la que terminamos la anterior parte de la visita, una puerta nos conduce al Patio del Cuarto Militar, de estilo renacentista; un espacio porticado en tres de sus lados, de dos plantas de altura, estando protegida la superior con ventanas provistas de vidrios y con una fuente de mármol octogonal en el centro. La otra entrada a este patio no es otra que la puerta que se abre al Patio del León, frente a la Sala de Justicia, ya nombrada en la primera entrada.

Reales Alcázares de Sevilla, -IV. Antigua Casa de la Contratación, Cuarto del Almirante, Sala de Audiencias y Sala de los Abanicos.

Como prometí en la entrada anterior, hoy vamos a recorrer la parte derecha del Patio de la Montería. En primer lugar, veremos el Cuarto del Almirante y Sala de Audiencias.

A la planta baja del lateral derecho del Patio de la Montería vamos a dedicar la entrada de hoy.

Reales Alcázares de Sevilla, -III. Patio de la Montería.

Volvemos ahora sobre nuestros pasos y regresamos al Patio del León. Una vez allí, atravesamos el muro de los tres arcos y se nos presenta ante nuestros ojos el Patio de la Montería.

Reales Alcázares de Sevilla -II. El Patio del León, la Sala de Justicia y el Patio del Yeso.

Nos disponemos ya a entrar en el recinto de los Alcázares a través del acceso principal, la Puerta del León.

La Puerta del León recibe este nombre por la presencia de un azulejo, obra del artista Tortosa, de la trianera fábrica de Mensaque, según diseño de José Gestoso. Restaurado en 2.007, representa un león coronado con una cruz en la mano (perdón, la zarpa) derecha y una banda alrededor del pecho que lleva la inscripción “Ad utrumque” (dispuesto a todo), mientras que con las patas pisa una bandera.

Puerta del León.

Reales Alcázares de Sevilla -I. Su Historia. Sus murallas.

Comienzo a reponer el estropicio causado por la avería del disco duro del ordenador.

Como siempre, un consejito antes de iniciar la parrafada. Enero y febrero son meses maravillosos para hacer turismo en Sevilla, al menos para nosotros, los nativos. Marzo todavía tiene un pase. Pero visitar monumentos en abril ya comienza a entrar dentro de la categoría del masoquismo. Nada menos que hora y cuarto de cola para llegar a la taquilla, a pleno sol (mi primer día de visita llegó a los 32 ºC). Pero el que algo quiere, algo le cuesta, como dice el refrán. Con el tiempo y posteriores visitas he aprendido, sin embargo, que cualquier mes y cualquier hora (ya sea durante el día o de noche) es bueno para visitar esta joya que tenemos engastada en pleno centro de nuestra ciudad.

Vista aérea de los Reales Alcázares.

Mensaje informativo.

A consecuencia de un problema informático se ha borrado una cantidad significativa de fotografías de este blog. Afortunadamente dispongo de una copia de seguridad (bendito el día en que me compré un disco duro externo) y ya estoy reponiéndolas. Sin embargo, el proceso va a ser largo, porque debo realizarlo foto a foto, por lo que pido disculpas por las molestias que pueda causar.

He comenzado la actualización por las entradas más modernas e iré retrocediendo hasta llegar al principio. Si alguien observa que, a pesar de todo, hay algún error, le ruego me avise para poder subsanarlo.

Recibid todos un cordial saludo.

Pepe Becerra.

Carmona. Las Casas Palacio de la ciudad, -II y final.

Para llegar al próximo destino, que no es otro que la Casa-Palacio del marqués de las Torres de la Pressa, o sea, el Museo de la ciudad, debemos girar a la izquierda al llegar a la Casa de las Cadenas (calle General Freire) y luego de nuevo a la izquierda por la calle San Ildefonso. Llegando al final de esta calle ya vamos viendo en el lado derecho la amplia fachada de la casa-palacio.

Casa Palacio del marqués de las Torres de la Pressa, actual Museo de la ciudad.

Carmona. Las Casas-Palacio de la ciudad, -I.

En las siguientes entradas vamos a pasar revista a las diferentes casas-palacio que salpican la ciudad de Carmona como signo de su rico pasado. Algunos de estos nobles edificios han sido mostrados ya en estas páginas a lo largo de nuestro deambular por la localidad, así que cuando lleguemos a ellos nos limitaremos a recordarlos, deteniéndonos, en lo posible, en aquellos que no hayamos observado hasta ahora. Hago esta apostilla porque algunos son de propiedad privada (unos habitados y otros no) y no se pueden visitar.

Casa-Palacio de los Domínguez,
actual Biblioteca Pública y Archivo Municipal de la ciudad.

Carmona. Del Alcázar de Arriba al barrio de San Felipe.

En esta entrada vamos a recorrer el corto, pero interesante, trayecto que va desde la puerta del Alcázar de Arriba hasta el barrio de San Felipe.

Entrada del Alcázar de Arriba, desde el que comienza nuestro paseo.

Carmona. Alcázar de Arriba o del rey don Pedro.

Denominado indistintamente Alcázar del rey don Pedro, Alcázar de Arriba o Puerta de Marchena, se encuentra situado al oeste del recinto amurallado y en el punto más alto de la ciudad. Se trataba de la fortificación más importante de las tres existentes en su época (ya sabemos que el Alcázar de la Reina, situado junto a la Puerta de Córdoba, fue arrasado en época medieval). 

Vista aérea del Alcázar de Arriba.

Carmona. Museo y Centro de Interpretación de la ciudad, La planta alta, -II y final.

Salas 10 y 11. La Carmona musulmana.

Los vestigios de época visigoda son bastante escasos, y se limitan principalmente al pilar con el calendario litúrgico que ya vimos en el Patio de los Naranjos de la iglesia de Santa María, además de varias tumbas excavadas en diversos puntos de la ciudad.

Calendario litúrgico visigótico situado en el
Patio de los Naranjos de la Prioral de Santa María.

Carmona. Museo y Centro de Interpretación de la ciudad, -I. La leyenda del Tío Martinito.

Situado tras la Prioral de Santa María, la visita al Museo y Centro de Interpretación de la Ciudad de Carmona, instalado en la Casa-Palacio del Marqués de las Torres, debería haber tenido lugar tras contemplar la Prioral o. como mucho, el convento de las Descalzas. Sin embargo, no ha podido ser así debido a las obras que se estaban llevando a cabo en el Museo, que no han terminado hasta este mismo mes de marzo.

Portada del Museo y Centro de Interpretación de Carmona.

Carmona. Convento de Santa Clara, -III y final. La iglesia.

Ha llegado el momento de visitar la iglesia, sin duda la pieza más interesante de todas las estancias que conforman el convento de Santa Clara. Con una primera fase levantada en período gótico-mudéjar y una última fase ya plenamente barroca, e incluso rococó, e innumerables intervenciones entre medias, de este templo podría haber salido un pastiche impresentable o una magnífica muestra del arte andaluz a través de los siglos. Afortunadamente, lo que tuvo lugar fue esto último. Veamos unas tomas generales para hacernos una idea, que luego pasaremos a una descripción más pormenorizada.

Vista general desde el coro bajo.

Carmona. Convento de Santa Clara, -II. El coro bajo y el claustro.

Una vez que bajamos del mirador hasta el atrio, veremos a nuestra derecha la actual puerta de entrada a la iglesia, que es por el muro del Evangelio.

La portada principal se situaba a los pies del templo, aunque posteriormente fue tapiada, usándose la actual para acceder a la iglesia. También dotada de doble portada, su construcción se llevó a cabo entre finales del XV y principios del XVI.

Portada principal, de clara inspiración gótico mudéjar, cegada en la actualidad.

Carmona. Convento de Santa Clara -I. La Torre mirador.

Nos situamos a espaldas de la portada del Hospital de la Caridad y seguimos adelante unos metros hasta llegar a la calle Santa María de Gracia, que no es más que un tramo de la calle Dolores Quintanilla, o viceversa.

Allí veremos las puertas gemelas tan típicas de los conventos de clausura españoles. Este de Carmona es el más antiguo de los cenobios de la ciudad. Contó desde su fundación en 1.460 con la protección y privilegios del pontificado y la corona, tales como el de custodiar las llaves de la ciudad en períodos de guerra o eximir de impuestos a los vecinos que estaban al servicio de las monjas.

Convento de Santa Clara, con su característica torre-mirador.

Carmona. Hospital de la Caridad.

Si tras ver la iglesia de Santiago la rodeamos, dejándola a nuestra derecha y tomamos por la estrecha y serpenteante calle del Paso de la Duquesa, tendremos ocasión de observar, aunque sea de forma lateral, la portada gótico-mudéjar y la torre de dicha iglesia. Y siguiendo por la misma calle llegaremos ante la portada del Hospital de la Caridad.

Portada del Hospital de la Caridad de Carmona.

Carmona. Iglesia de Santiago.

Una vez visitada la Puerta de Córdoba, basta regresar unos metros por la calle Dolores Quintanilla (la que hemos seguido desde la Prioral para llegar hasta aquí) y girar la primera calle a la izquierda (calle Calatrava) para llegar a la iglesia de Santiago.

Su construcción puede fecharse en el siglo XIV, durante el reinado de Pedro l, sobre terrenos concedidos a la Orden de Santiago tras la reconquista de la ciudad. Sin embargo, se han encontrado algunos restos que invitan a pensar que en otro tiempo fue una mezquita. 

Ábside de la iglesia de Santiago, desde la calle Calatrava.

Carmona. Puerta de Córdoba. La leyenda de los gigantes.

La Vía Augusta era, en tiempos romanos, la principal vía de comunicación de la península. Abarcaba desde los Pirineos hasta la ciudad de Cádiz, atravesando las principales ciudades de la época. Carmona era una de ellas, pasando dicha vía de oeste (Puerta de Córdoba) a este (Puerta de Sevilla) a través del cardus máximus.

Puerta de Córdoba, vista desde el interior.

Carmona. Convento de la Santísima Trinidad (Descalzas), -II y final.

Continuamos el recorrido iniciado en la entrada anterior.

Cuando salimos de la Sacristía, tenemos la siguiente vista de la iglesia:

Muro de la Epístola.

Carmona. Convento de la Santísima Trinidad (Descalzas), -I.

Justo frente a la puerta de entrada de la iglesia Prioral, en la acera contraria, se encuentra el convento de la Santísima Trinidad, conocido más popularmente como convento de las Descalzas.

Convento de las Descalzas.

Carmona. Iglesia Prioral de Nuestra Señora de la Asunción, -IV y final. Capilla de los Apóstoles y Museo de Arte Sacro.

Saliendo de nuevo al Patio de los Naranjos veremos enfrente nuestro, a la derecha de la portada de entrada, un vano que nos permite acceder a la Capilla de los Apóstoles. Construida en el siglo XV, es de sección cuadrada, rematada con una bóveda octogonal, redecorada en época barroca.

La puerta que se intuye a la izquierda es la de la capilla de los Apóstoles, y la de enfrente, la de acceso al Museo de Arte Sacro.

Carmona. Iglesia Prioral de Santa María de la Asunción, -III. Capilla Mayor y nave del Evangelio.

Hemos llegado ante la Capilla Mayor, dividida en dos partes, alta y baja, por un graderío de diez escalones. En la parte alta se sitúa el Retablo Mayor que, contrariamente a lo habitual en la zona, no es poligonal, sino recto, adaptándose al fondo del presbiterio. Su estilo es plateresco, estando formado por banco, cuatro cuerpos de cinco calles y ático. Las calles se separan mediante columnas cilíndricas o abalaustradas, sencillas o dobles, todas ellas muy decoradas. Queda así un amplio espacio muy compartimentado que permite, al estilo del altar mayor de la Catedral de Sevilla, mostrar numerosas escenas diferentes.

Retablo Mayor.

Carmona. Iglesia Prioral de Santa María de la Asunción, -II. Coro y nave de la Epístola.

Una vez en el interior, observamos que la planta del templo es de salón (todas las naves se alzan hasta la misma altura), con tres naves, más otras dos laterales formadas por las capillas situadas entre los contrafuertes. Las columnas son poligonales, sosteniendo bóvedas góticas con nervaduras.

Vista general de la iglesia desde el coro.

Carmona. Iglesia Prioral de Santa María de la Asunción, -I. Historia, exterior y Patio de los Naranjos.

La actual iglesia fue construida en una primera fase entre los años 1.424 y 1.518. Es de estilo tardogótico andaluz, tomando como modelo la catedral de Sevilla. Sin embargo, el culto cristiano en el lugar se celebraba con anterioridad en el edificio de la mezquita existente en el lugar desde la conquista de la misma el año 1.247.

Imágenes de la Prioral desde la calle San José.

Carmona. Iglesia del Divino Salvador.

De la primitiva construcción no queda nada. Se encontraba ubicada en la parte sur de la plaza mayor al parecer, en el solar de una antigua mezquita y ocupando parte de la antigua Plaza Mayor, según restos encontrados en obras modernas. Se dice, igualmente que, tras la conquista de la ciudad a los musulmanes, se levantó en el lugar una capilla, que sería sustituida más tarde, en los siglos XIV o XV, por una iglesia parroquial.

Vista de la fachada principal del templo.

Carmona. Convento Madre de Dios, -II y final. La iglesia.

De regreso a la iglesia, iniciamos la visita por el lado de la Epístola, comenzando desde los pies, como es habitual. Ambos muros están cubiertos por óleos de santos y santas dominicos, así como escenas de la vida de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la orden, distribuidos en tres niveles.

Vista general desde el coro bajo.

Carmona. Convento Madre de Dios, -I. Las dependencias.

Si desde la plaza de San Fernando miramos a la Antigua Audiencia de frente, veremos a la izquierda el arco de ladrillo anteriormente mencionado (calle del Torno de Madre de Dios) y, a la derecha de la Audiencia, otra estrecha y serpenteante callejuela (calle Madre de Dios). Por el arco accedemos al convento Madre de Dios a través de las dependencias del propio convento; por la otra calle podemos pasar directamente en la iglesia.

Arco de la calle del Torno de Madre de Dios.

Carmona. Plaza de San Fernando y sus alrededores.

Situada en la intersección de las calles Prim y Martín López, la Plaza de San Fernando es un amplio espacio urbano, lugar de reunión habitual y  corazón de la vida cotidiana de Carmona. No sólo es así en la actualidad, ya que en época romana confluían en ella las dos calles principales, el Cardo Máximo y el Decumanus Maximo, alzándose en una de sus esquinas, como era lo normal en la configuración de las urbes romanas, el foro, centro de la actividad administrativa, política y social de la ciudad.

Vista de la Plaza de San Fernando.

Carmona. Casa Palacio de los Domínguez. Moverse por la ciudad.

Moverse por Carmona.

Debía haber publicado al inicio de las visitas a la ciudad de Carmona las líneas que siguen a continuación, pero no había caído hasta que un lector me lo ha preguntado vía correo electrónico. Se trata de dónde dejar el coche cuando visitemos la ciudad.

Carmona. Iglesia de San Bartolomé, II y final. Capilla Mayor y nave del Evangelio.

La segunda parte de la visita a la iglesia de San Bartolomé comienza ante el Retablo Mayor. De estilo barroco y fechado en el primer tercio del siglo XVIII, está compuesto por altar, banco, dos cuerpos de tres calles y ático. Es obra de José Fernando de Medinilla.

Capilla Mayor.