Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, -III y final.

El camino prosigue paralelo a la línea de costa hasta que dobla en ángulo recto a la derecha para llegar al Decumanus maximus. Aquí debemos elegir entre girar a la izquierda, en dirección a la Puerta Occidental y las termas o a la derecha, donde se encuentra el mercado y la plaza sur de la Basílica. Nos decidimos por el lado izquierdo y, en su recorrido, podemos comprobar el buen estado de conservación del suelo original que, en algunos tramos, se observa que está levantado por el terremoto antes mencionado que sufrió la ciudad.

Decumanus maximus. 
La pileta de piedra (labrum) pertenece a unas termas de situación desconocida. Muy recientemente se ha descubierto que lo que parecía ser una torre de vigilancia tan frecuente en esta costa es, en realidad los restos de unas termas romanas del siglo II a.C., que formaban parte del conjunto de Baelo Claudia. Personal de la Universidad de Cádiz ha encontrado en el yacimiento una escultura de mármol de Paros, de más de dos mil años de antigüedad, copia de un modelo griego.

Conjunto arqueológico de Baelo Claudia, -II.

Visitada ya la exposición permanente, salimos del edificio y, tras bajar unas escaleras, nos disponemos a recorrer el trazado urbano. Como es habitual en todas las ciudades romanas, en él se distinguen las dos vías principales: el Decumanus maximus, que la recorría de Este a Oeste y en cuyos extremos se situaban las puertas de entrada a la ciudad, y el Cardo maximus, que la cruza en ángulo recto y por tanto en dirección Norte a Sur.

Pero sigamos el recorrido recomendado por la señalización. Si miramos hacia atrás podremos observar el Centro de Recepción.

Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, -I. Centro de Recepción de Visitantes y Exposición Permanente.

Una vez más salimos fuera de la capital, y en este caso incluso de la provincia, para visitar otro emplazamiento romano. Se trata de la ciudad de Baelo Claudia, situada en la espectacular ensenada de Bolonia, sin duda una de las playas más bonitas de nuestro país.

Sobre su origen, siempre se ha pensado que era fenicio, derivando el nombre de Baelo de la divinidad fenicia Baal. Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado bajo la ciudad restos algunos de este supuesto pasado fenicio, aunque es posible que existan en algún lugar cercano, aún por descubrir. Al fin y al cabo, de las dieciséis hectáreas que ocupa el recinto tan solo se ha excavado un veinte por ciento.

Centro de recepción de visitantes.

Una curiosidad en París: iglesia dedicada a san Fernando.

Aprovechando la amplia oferta de viajes low-cost tan de moda en estos tiempos de crisis, un mes de enero de hace un par de años me marqué una escapada con la señora a París, ciudad que dicen "del amor".

Teníamos curiosidad por comprobar si seguía teniendo el mismo encanto que cuando la visitamos por primera vez, allá por el año noventa del siglo pasado.

Subterráneos de Sevilla: realidad o leyenda (actualizado).

Existe en nuestra ciudad la creencia popular de que bajo ella se extiende una serie de pasadizos y galerías subterráneas que comunican entre sí determinados edificios, tanto dentro como fuera del casco histórico.

Algunos de ellos son producto de la imaginación o, sencillamente, han desaparecido con la construcción de nuevas edificaciones pero, sin embargo, hay otros muchos que permanecen, en mejor o peor estado, bajo nuestros pies.

Recreación. Cortesía de cinconubes.tv.

Palacio de la condesa de Lebrija, -II y final.

Volvemos atrás (la puerta de salida es la misma que la de entrada) y, atravesando una pequeñísima habitación (con un bonito azulejo en la pared frontal) salimos al Cenador de Cristal. Con el jardín de fondo, antiguamente el Cenador de Cristal servía como salón de verano al modo del siglo XIX, con tresillos y plantas.

Habitación que enlaza la Sala de Dionisos con el Cenador de Cristal.

Palacio de la condesa de Lebrija, -I.

Antes que nada, y para que nadie se llame a engaño, comentar que todo lo que opiné sobre la Casa de Pilatos al final de la entrada correspondiente, es aplicable sobre este Palacio: tiene los mismos precios, las limitaciones son idénticas (no fotos en planta alta) y encima, la finca es apreciablemente más pequeña. En su descargo, el personal es más amable y la puntualidad, impecable.

Portada del palacio, en la calle Cuna.

Iglesia del Buen Suceso

La Iglesia conventual del Buen Suceso de la Orden Tercera de los Padres Carmelitas, es el único vestigio que ha llegado a nuestros días del Hospital del Buen Suceso o de Convalecientes. Los orígenes del templo nos remontan a una ermita situada en el barrio de la Morería, en la llamada plazuela de la Castaña. En 1.635 llegan a Sevilla los Hermanos Mínimos, conocidos como los Obregones, (por haber sido fundada la Orden en Madrid por Bernardino de Obregón en 1.567), con la intención de construir un hospital a imagen del madrileño.

Vista general de la iglesia del Buen Suceso.
Cortesía de http://apasomuda.blogspot.com.es/

El expolio del mariscal Soult, -II y final.

Soult no solo se llevó obras de su pintor favorito, Murillo. También “arrambló” con piezas de otros pintores de primera fila:

De Zurbarán:

- Del Colegio de santo Tomás: El Triunfo de santo Tomás de Aquino (destinado al Museo Napoleón y que fue restituido, encontrándose actualmente en el Museo de Bellas Artes de Sevilla) y San Andrés (Budapest, Szépmüveszeti Muzeum), que se quedó para sí mismo.

El Triunfo de Santo Tomás de Aquino. Zurbarán. Museo de Bellas Artes, Sevilla.

El expolio del mariscal Soult, -I.

La clave de la invasión francesa de España y la posterior Guerra de Independencia no se encuentra en Francia ni en nuestro país, sino en la vecina Portugal.

Durante la guerra que mantenían Inglaterra y Francia, el país luso era firme aliado de los británicos, a cuyos barcos ofrecía puerto seguro. Napoleón opinaba, con razón, que el dominio europeo correspondería a quien dominara los mares. Por ello, tras proclamarse emperador en 1.804, impone una alianza con España que terminaría con la derrota de la escuadra hispano-francesa en la batalla de Trafalgar, en 1.805. Inglaterra queda como dominadora de los mares, y la flota española, prácticamente inexistente, no puede proteger sus colonias.

Napoleón en su trono imperial. Ingres, 1.806.

Vía Crucis de la Cruz del Campo, -II y final.

Continuemos con el recorrido.

Estación IX. Nos muestra la Tercera Caída de Cristo camino del monte Calvario. Situada en la calle Luis Montoto, 101, esquina Muñoz Seca, la figura pintada es la de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, con sede en la Capilla de los Marineros, de Triana. Es el azulejo original de 1.959, de la fábrica Santa Ana, seguramente obra de Facundo Peláez.

Azulejo de la Estación IX. Vista general.

Vía Crucis de la Cruz del Campo, -I.

Tal como narraba en la entrada correspondiente al palacio de los duques de Medinaceli (Casa de Pilatos), don Fadrique Enríquez de Ribera, Adelantado Mayor de Castilla, tras regresar de un peregrinaje a Tierra Santa, en el que conoció además diversas ciudades de la península Itálica en pleno apogeo del Renacimiento, amplía y reconstruye el palacio familiar. Además de dotar a éste de las típicas características renacentistas que había contemplado, instauró en 1.521 la celebración de un Santo Vía Crucis que comenzaba en la capilla de las Flagelaciones del propio palacio y terminaba en un pilar situado en la entonces conocida como Huerta de los Ángeles. Constaba de doce Estaciones.

Inicio actual del Vía Crucis a la Cruz del Campo, en la fachada de la Casa de Pilatos.

Conjunto Arqueológico de Carmona, -III y final.

La Tumba de los Cuatro Departamentos es, posiblemente, del siglo I d.C. y su principal característica, como su nombre indica, es que dispone de cuatro espacios idénticos alrededor de un pasillo central, dos a cada lado, según podemos ver en el esquema. Cada uno de ellos es de planta rectangular, con banco corrido y cinco nichos y conservan gran parte del estucado blanco que recubría las paredes. 

Plano de la zona de la Tumba de los Cuatro Departamentos.

Conjunto Arqueológico de Carmona, -II.

Ya es hora de comenzar el recorrido de la Necrópolis. Al bajar la escalera de acceso a las terrazas seguimos derecho y, a nuestra izquierda, veremos un gran túmulo redondo, con un hueco en la parte más cercana a nosotros, del que sobresale una escalera plegable de aluminio. Se trata de la Tumba del Mausoleo Circular.

La Casa de Pilatos, -II y final. Leyenda de san Pedro y el gallo.

Continuamos la visita del palacio.

Regresamos al Patio Principal. La siguiente estancia, en la esquina que queda directamente bajo el Torreón, es el Gabinete de Pilatos. Presenta la disposición típica mudéjar de salón dividido en tres partes, rectangular y de mayor tamaño la central y cuadradas y más pequeña las de los extremos.  Se trata de una sala alargada con cámaras cuadradas en los extremos, usado en ocasiones como salón principal de ceremonias en la cultura hispano-musulmana. Corroborando esta orientación mudéjar, la armadura, magnífica, con fina labor de lacería adornada con doradas piñas de mocárabes exhibe su belleza al visitante. 

Artesonado del Gabinete de Pilatos.

La Casa de Pilatos, -I. Leyenda de la Flagelación de Cristo.

También llamada a lo largo del tiempo Palacio de los Adelantados, Casa de Alcalá de los Gazules, Palacio de los Marqueses de Tarifa o Palacio de San Andrés, la Casa de Pilatos, actual Palacio de los Duques de Medinaceli, se asienta sobre un primitivo palacio de estilo mudéjar mandado construir por Pedro I. Con este fin importó del Reino de Granada los artesanos necesarios para la realización de yeserías, techos artesonados, azulejos y demás obras necesarias.

Conjunto Arqueológico de Carmona, -I.

La fertilidad de las tierras que la rodean, en plena vega del Guadalquivir, ha sido la causa de que la ciudad de Carmona haya sido habitada desde la más lejana antigüedad. Los primeros pobladores documentados datan de los períodos Paleolítico y Neolítico, estableciéndose posteriormente fenicios (se atribuye legendariamente a Hércules su fundación), cartagineses, romanos, musulmanes y, finalmente, cristianos, tras la conquista por parte de Fernando III en 1.247.

Vista de la ciudad de Carmona, con la iglesia de san Pedro en primer plano.
Cortesía de Wikipedia.

Exposición sobre la Sábana Santa en el Antiquarium.

Esta entrada no tiene fotografías. Y no las tiene porque no permiten hacerlas.

Afortunadamente, como no es la primera vez que me sucede, he tenido la precaución de llamar antes y no me he plantado allí para encontrarme que solamente he sacado la cámara de casa para pasearla.

Pero vamos a empezar por el principio. Gran despliegue publicitario en todos los periódicos de la ciudad. La exposición sobre la Síndone promete porque, entre otros, ha participado el profesor Miñarro, uno de los expertos más reconocidos internacionalmente sobre el tema. Llamada del teléfono al Antiquarium para saber horarios, precios y, sobre todo, la posibilidad de realizar fotografías para publicar la información en este blog.

Primer obstáculo: el Antiquarium no tiene nada que ver con la exposición; debo llamar a otro número que, además, es un 902.

Segunda pega: la entrada cuesta 8 euros, con descuento de 2 € para discapacitados y jubilados. Nacidos o residentes en Sevilla o desempleados no tienen descuento.

Tercer tropezón: no se pueden realizar fotografías de ningún tipo. Supongo que para vender  los 1.000 catálogos que han impreso a 25 euros la unidad.

Cuando termina de informarme el teleoperador (han contratado los servicios de un call center, quién dijo miseria), veo que han transcurrido ocho minutos y medio. Ya veré en la próxima factura telefónica lo que me ha costado saber que no puedo ir a ver la exposición.

Hasta aquí, la pataleta; ahora expondré mi opinión. La cultura debe ser libre, gratuita y universal. Sin embargo, teniendo en cuenta el mundo y el momento en que vivimos, no seré yo el que critique que se cobre por visitar determinados monumentos y/o exposiciones. Es más, considero que, en la mayoría de los casos, es imprescindible para el mantenimiento de las instalaciones. 

Comprendo que cualquier actividad que se emprenda conlleva una serie de gastos que deben compensarse. Sin embargo, el importe de la entrada debe ser proporcional a lo expuesto. No es de recibo que por visitar esta exposición (en la que, recordemos, está prohibido realizar fotos) nos cobren los mismos 8 euros que cuesta visitar el conjunto Catedral/Salvador o Reales Alcázares/Salvador.

Además, se ha pecado de poca sensibilidad social, ya que tanto parados y estudiantes como sevillanos o residentes en la ciudad no tienen ningún tipo de descuento, lo que sí ocurre en Catedral y Alcázares.

Termino con la misma opinión que he sustentado siempre: en todos los monumentos y/o exposiciones, sobre todo si son públicos y además se cobra por visitarlos, deberían estar permitidas la toma de imágenes. Es un sinsentido promocionar un acontecimiento y desperdiciar las oportunidades que las nuevas tecnologías ofrecen para hacerlo gratuitamente.

Saludos a todos. 

Iglesia de Santa María de las Nieves (la Blanca), -I.

La iglesia de Santa María de las Nieves, conocida popularmente como “Santa María la Blanca” fue mezquita, después sinagoga y, finalmente, iglesia cristiana. En la segunda fase de los trabajos de restauración terminados en enero de 2.013, los arqueólogos han encontrado por primera vez restos de estructuras, tanto de la mezquita como de la sinagoga judía, que apuntan a que el actual templo cristiano no se levantó a costa de destruir los anteriores, sino utilizando al menos parte de lo edificado.

Fachada principal de la iglesia de Santa María la Blanca.

La primitiva mezquita sería modesta, "de barrio", fundada intramuros de la ciudad, ante una de las antiguas puertas de entrada hoy desparecida, llamada de Bab Chauar o de las Perlas, más tarde de Minjoar y actualmente de la Carne.

Iglesia de Santa María de las Nieves (la Blanca), -II y final.

Comenzamos la segunda y definitiva parte de la visita a la iglesia de Santa María la Blanca.

Nos situamos ante la Capilla Mayor y contemplamos dos pequeñas figuras, una del Niño Jesús y otra de Sanjuanito, que forman pareja con dos ángeles lampadarios. Uno de cada se sitúan a los pies de las pilastras del arco toral que separa crucero y presbiterio.